“El Bosque” de Béjar

¿Con qué otro nombre podría llamar a su villa preferida el Duque de Béjar? El bosque, con minúsculas, es el elemento más característico de la naturaleza de la zona; y El Bosque, con mayúsculas, es la guinda del pastel turístico bejarano. Esta villa renacentista tiene el mérito de unir en su seno ese exuberante paisaje con las creaciones arquitectónicas del mejor gusto. Todos esos méritos le valieron la declaración de Jardín Artístico en 1946.
Fue construido en el siglo XVI, en tiempos del duque Francisco de Zúñiga, como finca de recreo al modo de las villas italianas del Renacimiento. Basándose en los tratadistas de la época su espacio conjuga extensas praderas y frondosos bosques con las huertas y el jardín, sumados a los elementos más artificiales como un palacete, un estanque de grandes dimensiones, fuentes, paseos, rotondas, escalinatas, etc.

Su entrada principal se sitúa en el camino entre Béjar y la pedanía de Palomares, a menos de un kilómetro al este de la ciudad. Ya dentro, pasando entre la Casa del Bosquero y un jardín secreto, nos topamos con el estanque, magnífica lámina de agua rematada en su centro por un templete cuadrado a modo de isleta. Detrás de nosotros está la fachada sureña del palacete con seis ventanales en cuyos dinteles se repite una leyenda en latín que recuerda la fecha de fundación del conjunto. Junto a él, también grabado en piedra, aparecen tres escudos: el de los Zúñiga, el de los Sotomayor, y otro blasón con las siglas F y G, que significan Francisco y Guiomar, los inspiradores de El Bosque. Si continuamos por este lateral del estanque nos vamos a encontrar con un bello rincón muy simbólico del sentido de esta villa: se trata de la Fuente de la Sábana, monumental surtidor en forma de arco de triunfo romano y con elementos barrocos, que tiene como compañía, desde su construcción, a un vetusto tejo de cerca de cuatrocientos años. Continuando alrededor del estanque, pasamos por distintos descansaderos, lugares propicios para la meditación como la exedra, la rotonda superior (que comunicaba con el bosque en estado salvaje) o el estrado blasonado; este último presidido por otra fuente del siglo XVI, la llamada de los Ocho Caños, con copa y aljibe poligonal. Al completar el perímetro del estanque debemos desviarnos a la izquierda para, descendiendo por una escalinata, acceder al jardín. Éste, que fue originariamente renacentista, tiene hoy el carácter romántico que el siglo XIX le confirió, introduciéndosele las grandes coníferas de la actualidad. De entre ellas destaca por sus dimensiones, tanto de altura como de grosor del tronco, la secuoya gigante.

]]> https://www.refugiolacovatilla.com/el-bosque-de-bejar/feed/ 0 https://www.refugiolacovatilla.com/palacio-ducal-de-bejar/ https://www.refugiolacovatilla.com/palacio-ducal-de-bejar/#comments Fri, 28 Feb 2014 11:53:00 +0000 https://www.refugiolacovatilla.com/refugiolacovatilla_wp/?p=722

Palacio Ducal de Béjar

De entre los edificios que rodean la Plaza Mayor resalta por encima de todos los demás el Palacio Ducal. Y no sólo por sus dimensiones sino también por sus valores históricos y arquitectónicos. Posiblemente él solo contenga tanta historia como toda la ciudad de Béjar y es que siempre fue el centro neurálgico y el centro de poder, en especial desde que en el siglo XVI se convirtiera en la residencia habitual de los Zúñiga, Duques de Béjar.

Antes de aquel siglo, la tradición sitúa en este lugar un castro romano, un cenobio visigodo y una alcazaba árabe. Siendo éstas hipótesis muy probables no se pueden certificar, más segura parece la teoría de que este palacio está construido sobre los muros de un antiguo castillo medieval, de hecho la fachada este, la que se observa desde la Plaza Mayor, conserva todo su carácter militar, con torreones, altos muros, almenas y contrafuertes. Más aspecto palaciego tiene sin duda el lateral sur, el que mira al monte, con tres alturas de ventanas blasonadas. Pero sin duda el gran elemento atractivo y valioso se encuentra en el interior del edificio, su claustro con patio es uno de los más bellos de la zona, y una de las joyas monumentales de Béjar. El arquitecto que llevó a cabo las obras del palacio, Pedro de Marquina, tuvo la capacidad de darle a este espacio una gran esbeltez con lo que la altura de los dos pisos de arcadas parece visualmente mayor. Los lados norte y sur del patio están ocupados por doble arcada de columnas jónicas entre las que campean pequeños escudos de los Zúñiga y los Sotomayor y, al igual que sucede en la villa de El Bosque, los completan blasones con las siglas FG, en referencia a Francisco, duque de Béjar, y a su esposa Guiomar. El lateral sur está formado por una gran escalinata de aire algo gótico con columnas rampantes unidas por sus capiteles a través de arcos adintelados de grandes dimensiones. El lado que queda, el oeste, es plano y en él campean dos gigantescos escudos de granito de idéntica heráldica a la mencionada. Están situados sobre una muy bella fuente también de granito llamada de la Venera, pues una venera en forma de concha es la que la que la configura empotrada en la pared. Al igual que el resto del conjunto se construyó a finales del siglo XVI.

En las esquinas exteriores del palacio quedan algunos de los ocho torreones con los que se ideó la construcción, habiendo desaparecido los más espectaculares que eran los que se localizaban en los extremos sureste y suroeste, rematados con dos grandes chapiteles barrocos. Las estancias interiores del edificio están muy modificadas por las sucesivas reformas, saqueos e incendios que se han producido a lo largo de los años y en especial las trasformaciones llevadas a cabo en los años sesenta del siglo XX para convertirlo en instituto de enseñanza media. A pesar de ellas los lados más visibles de este antiguo castillo mantienen hoy un aire soberbio de gran fortaleza y le dan a la Plaza Mayor su aspecto más histórico y sugerente.

Candelario

Nadie que haya tenido oportunidad de visitar y conocer en profundidad la villa de Candelario puede olvidarla fácilmente. La arquitectura, la naturaleza que la enmarca y el desarrollo humano e industrial de su historia forman un todo plagado de sugerencias y matices que lo convierten en un pueblo único y peculiar. Resulta imposible desligar visualmente a Candelario de su sierra que herida por el hielo oficia de telón de fondo dando lugar a una postal múltiples veces fotografiada. Para defenderse de los vientos gélidos de la montaña y para aprovecharlos, las casas de Candelario cerraban sus puertas con una hoja anterior llamada batipuerta que para muchos no es más que un burladero en la entrada de los hogares del que se valía el matarife para herir de muerte a las reses. Las ventanas correderas se abrían y cerraban para elegir el aire más propicio al secado interior de las piezas de la matanza, jamones, chorizos, ricas viandas del cerdo que, a estas alturas, ya habrá deducido el lector que era el oficio más tradicional de los candelarienses y el que le dio fama en toda España. Era el siglo XVIII y la villa, hasta ese momento ganadera y agrícola como el resto de pueblos de la zona, apuesta por industrializar sus matanzas familiares adquiriendo, los choriceros de Candelario, gran prestigio en el país. Éste llegó hasta tal punto que algunos de ellos se convirtieron en proveedores de la Casa Real en tiempos de Carlos III, como el señor Rico, que inmortalizó en un lienzo costumbrista el pintor Ramón Bayeu.

De esa época y también del siglo XIX, datan buena parte de las casas candelarienses, cuya estructura arquitectónica logró unir los usos industriales con la vivienda, configurando las llamadas casas-fábrica. En ellas destaca su porte de cierta nobleza y sobriedad, edificios de tres o cuatro pisos: la planta baja era el lugar habilitado para el despiece de los cerdos, la tarea de la limpieza y el embutido. Consta de las citadas batipuertas y de grandes ventanales, ambas diseñadas para permitir bien la entrada de la luz. En el primer piso solía situarse la vivienda, bien distribuida buscando siempre la conservación del calor en habitaciones y alcobas y que miraba al exterior a través de ventanas y balcones pequeños. El piso superior era diáfano y se fundía con el llamado sobrao, bajo el tejado. Se usaba como secadero de chorizos y jamones que colgaban de largas vigas de madera y aprovechaban el humo que provenía de la cocina (las antiguas casas de Candelario no tenían chimeneas por ese motivo).

Saliendo de la arquitectura rural percibimos el rumoroso sonido de las regaderas que descienden por las calles principales del pueblo y que se usaban para arrastrar y diluir la sangre de las matanzas en dirección al río. Todo es agua, incluso en verano; innumerables fuentes brotan por doquier y sugieren evocaciones con sus nombres: fuente de Perales, fuente de La Romana, fuente de la Cruz de Piedra…Si el visitante aun no se ha saciado puede entrar en la iglesia de la Asunción, erigida en la parte superior del pueblo como sobre un trono, de su exterior destacamos el bello rosetón gótico de la fachada oeste y en el interior una techumbre mudejar, muy colorista y estrellada, que es uno de las mayores joyas del templo.

Comencemos con el Santuario: se trata de una construcción inmediatamente posterior a la aparición de una imagen de la Virgen María dentro de un tronco de castaño, que según la tradición tuvo lugar el 25 de marzo de 1446 teniendo como testigos a dos pastores del cercano pueblo de La Garganta. En principio se erigió en su honor una modesta ermita que con el paso de los años fue ganando en amplitud y presencia, sobre todo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. La fachada del oeste con el escudo obispal estuvo terminada en 1720. De la misma época son, en el interior, el hermoso retablo dorado, hecho con inspiración churrigueresca, así como el camarín de la Virgen con sus pinturas de contenido religioso, realizadas por el pintor de cámara del Duque de Béjar, el italiano Ventura de Lirios. Este artista también es el responsable que todos los frescos que decoran la bóveda del altar y el arco que lo separa de la única nave del templo. Al conjunto arquitectónico del Santuario se suman en la actualidad otros edificios como el la Hospedería y el Seminario de los Padres Teatinos. Recientemente la antigua espadaña del campanario ha sido sustituida por una airosa torre de estilo francés, rematada con chapitel de tejas de pizarra visible desde toda Béjar.

Desde el Santuario, dejando a la izquierda la plaza de los Tilos y un monolito que conmemora la aparición de la Virgen, llegamos hasta la plaza de toros, uno de los monumentos más destacables de Béjar.

Plaza de Toros de Béjar

Como sucede en muchos otros lugares de España, junto a las ermitas siempre existieron modestos cosos taurinos, a menudo improvisados, donde se corrían los toros en los días señalados de festividad. Al menos desde 1667 se tiene constancia de estas celebraciones taurinas en El Castañar. La afición debía ser tal (hasta uno de los duques de Béjar de la época tuvo su ganadería de reses de lidia) que en el año 1708 la antigua estructura de una coso cuadrado, hecho íntegramente de madera, se convierte en una auténtica plaza, inaugurándose en 1711. Los motivos de estas obras eran la conmemoración del nacimiento del Príncipe de Asturias, con lo que el Duque de Béjar, Juan Manuel II, se adscribía a los nuevos aires monárquicos de los Borbones. En 1720 se reconstruye y se hace de piedra, dándole el aspecto que tiene en la actualidad. Su antigua forma cuadrangular aun se observa en la parte occidental de los graderíos. Durante la segunda mitad del siglo XX amenazó ruina por lo que fue restaurada y reinaugurada en 1996. Su estado actual en impecable. Junto a la entrada y bajo un típico muro de teja imbricada para resguardar de la humedad, una placa de mármol recuerda a los visitantes que están ante la considerada plaza de toros más antigua de España.

Hace unos 20.000 años toda Europa estaba afectada por el que sería el último de los procesos glaciales habidos hasta la actualidad. En España, a las latitudes en que nos encontramos, las montañas más elevadas coronaban sus cumbres con hielos permanentes que descendían con lentitud hasta los valles configurando fantásticos ríos de hielo.

Sierra de Béjar

En la Sierra de Béjar hubo hasta quince glaciares de distintas dimensiones, de entre los que hay que destacar por la vertiente abulense los del Trampal y del Duque de casi ocho kilómetros de longitud, y por la vertiente salmantina el de Hoya Moros por donde discurre el nacimiento y el curso alto del río Cuerpo de Hombre. Estos glaciares, al ir fundiéndose con el ascenso de temperaturas, fueron dejando muy visibles todas las características propias de la abrasiva erosión del hielo: valles en forma de U, grandes pedreras, morrenas (depósitos de rocas llevadas por el glaciar hasta el fondo de los valles), turberas y lagunas. Las del Trampal y del Duque, ésta última la grande del Sistema Central Español, son las más conocidas de la Sierra de Béjar y tanto ellas como el entorno natural que las rodea configuran un paisaje de primer orden que ya se ha hecho acreedor de diferentes declaraciones oficiales en aras a la conservación de todos sus valores. Pero desde la propia localidad de Béjar pueden percibirse como bello telón de fondo varios valles glaciales: la Garganta del Oso, las Hoyuelas y Hoya Mayor, este último que termina a las mismas puertas de Candelario. Como lejano recuerdo de aquellas pretéritas frialdades la montaña bejarana reproduce invierno a invierno el blanco aspecto que siempre la ha definido, cuarteándose la nieve después, lentamente, a lo largo de la primavera y el verano.